Poser un carrelage mural soi-même

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Pour poser un carrelage mural, on prépare d’abord un support sain, plan et sec, puis on trace un calepinage qui place les coupes aux endroits discrets. On fixe ensuite une règle de départ, on étale la colle au peigne cranté par petites surfaces, on pose les carreaux avec des croisillons et on contrôle l’aplomb toutes les deux rangées. Après 24 heures de séchage, on réalise les joints puis on nettoie le voile de ciment. Un débutant soigneux obtient un résultat net s’il prend son temps sur la préparation : c’est elle qui décide de la tenue du mur pendant des années.

• Support : propre, dépoussiéré, plan (environ 5 mm d’écart maximum sous une règle de 2 m), primaire si le mur est poreux.
• Départ : une règle vissée au-dessus de la première rangée, jamais le sol comme référence.
• Colle : ciment-colle adapté au format et à la pièce, peigne U6 à U9, double encollage pour les grands carreaux.
• Joints : après 24 heures environ, sauf colle à prise rapide.

Ce qu’il faut vérifier sur le mur avant d’acheter la colle

Le carreau ne pardonne rien : il reproduit chaque bosse, chaque creux et chaque faiblesse du mur qui le porte. Avant de penser au décor, passez une grande règle en aluminium sur toute la surface, dans plusieurs directions. Si la lumière passe sous la règle sur plus d’un demi-centimètre, un ragréage mural ou un enduit de rebouchage s’impose. Tapotez aussi le mur avec le manche d’un marteau : un son creux révèle un enduit décollé qui finira par emporter le carrelage avec lui.

La nature du support change la préparation. Voici les cas les plus courants dans un logement :

Dans une douche ou au-dessus d’une baignoire, le mur reçoit de l’eau directement. Un système de protection à l’eau sous carrelage, appliqué en deux couches avec bandes d’étanchéité dans les angles, évite que l’humidité ne traverse les joints et n’abîme la cloison. C’est une étape que beaucoup sautent et qui explique la majorité des moisissures derrière une faïence.

Outils et fournitures à réunir sur l’établi

Rien d’exotique, mais tout doit être prêt avant d’ouvrir le premier sac de colle, car celle-ci a une durée d’utilisation limitée une fois gâchée.

• Niveau à bulle de 60 cm minimum, règle de 2 m, crayon et cordeau traceur
• Tasseau droit ou règle métallique pour la rangée de départ, avec chevilles et vis
• Seau, malaxeur monté sur perceuse, platoir et peigne cranté adapté au format
• Croisillons (2 à 3 mm pour une faïence classique) ou cales autonivelantes pour les grands formats
• Coupe-carreau manuel, pince à rogner, scie cloche diamantée pour les sorties de tuyaux
• Maillet en caoutchouc, éponge de carreleur, raclette à joint en caoutchouc
• Carreaux en quantité suffisante : comptez 10 % de plus que la surface mesurée pour les coupes et la casse, davantage pour une pose en diagonale

Côté colle, un ciment-colle classé C1 convient aux petites faïences en pièce sèche. Pour une salle de bain, des carreaux de plus de 30 x 30 cm ou une pose sur ancien carrelage, une colle améliorée C2, souvent déformable, est plus sûre. La fiche technique du fabricant reste la référence : elle indique le peigne, le temps ouvert et les supports admis.

Tracer le calepinage pour placer les coupes là où l’œil ne va pas

Le calepinage consiste à dessiner la position des carreaux avant de coller quoi que ce soit. L’objectif est simple : éviter une bande de 2 cm le long d’un angle visible ou sous un plafond. Posez quelques carreaux à sec au sol, croisillons compris, pour mesurer la largeur réelle d’un module carreau plus joint.

Repérez ensuite l’axe principal du mur. Le plus souvent, on centre le motif sur le lavabo, la fenêtre ou la largeur de la pièce, afin que les coupes soient identiques de chaque côté. Si ce centrage laisse des morceaux trop étroits, décalez l’axe d’une demi-largeur de carreau : les coupes deviennent plus généreuses et la pose plus facile.

Le sol d’une pièce est rarement de niveau. C’est pourquoi on ne démarre jamais en appui direct dessus. Tracez une ligne parfaitement horizontale à la hauteur de la deuxième rangée et vissez-y un tasseau. Toute la surface au-dessus se pose à partir de cette référence, et la rangée du bas, recoupée à la mesure, sera posée en dernier.

Encoller et poser les carreaux rangée par rangée

Gâchez la colle selon le dosage en eau indiqué, laissez-la reposer quelques minutes puis malaxez de nouveau. Étalez-la sur environ 1 m² à la fois avec le côté lisse du platoir, puis peignez-la en sillons réguliers, tous orientés dans le même sens. Pour un carreau dont un côté dépasse 30 cm environ, encollez aussi le dos du carreau en fine couche : c’est le double encollage, qui supprime les vides d’air.

Appliquez le carreau légèrement décalé, puis faites-le glisser en position en appuyant fermement, ou tapotez-le au maillet. Les croisillons se placent aux intersections. Toutes les deux rangées, posez le niveau sur le haut des carreaux et la règle en travers : un écart rattrapé tout de suite est invisible, un écart découvert à la fin du mur ne se rattrape plus.

Décollez de temps en temps un carreau juste posé pour vérifier que son dos est couvert de colle sur toute sa surface. Si les sillons sont restés intacts, la colle a commencé à sécher : retirez la couche et recommencez sur une surface plus petite.

Couper proprement autour des prises, tuyaux et angles

Les coupes droites se font au coupe-carreau : on raye une seule fois, d’un geste continu, puis on fend. Pour une encoche en L autour d’un encadrement, on combine deux rayures et la pince à rogner, en avançant par petites bouchées. Les sorties d’eau demandent une scie cloche diamantée, utilisée à vitesse lente avec un filet d’eau pour ne pas chauffer l’émail.

Autour des boîtiers électriques, coupez le courant au tableau, déposez la plaque et prévoyez une découpe qui laisse la collerette de l’appareillage recouvrir le bord du carreau. Dans les angles rentrants, laissez un jeu de quelques millimètres qui sera rempli au mastic silicone plutôt qu’au mortier de joint : ces zones bougent légèrement et un joint rigide y fissure vite. Pour les angles sortants, un profilé de finition en aluminium ou en PVC protège les arêtes et évite les coupes à 45 degrés, délicates sans carrelette électrique.

Jointoyer, nettoyer et protéger la surface

Attendez le temps de séchage de la colle, généralement 24 heures, avant de retirer les croisillons et de garnir les joints. Préparez le mortier de joint en petite quantité et appliquez-le à la raclette en caoutchouc, en passant en diagonale par rapport aux lignes pour bien remplir sans creuser.

Au bout de quinze à trente minutes, quand le mortier commence à se raffermir, passez l’éponge à peine humide en mouvements circulaires, en la rinçant souvent. Le lendemain, un voile blanchâtre reste souvent visible : un chiffon sec suffit en général, sinon un nettoyant spécial laitance de ciment. Terminez par les joints silicone dans les angles, le long de la baignoire et au contact du plan de travail. Dans une pièce humide, un produit hydrofuge pour joints prolonge leur aspect et limite les traces noires.

Carreler un mur au bon moment dans une rénovation

Le carrelage est presque toujours la dernière couche d’un mur, et une fois posé, revenir derrière coûte cher et abîme tout. Avant d’encoller, il vaut donc la peine de se demander ce que ce mur doit encore accueillir : une gaine électrique pour une applique, une arrivée d’eau déplacée, un doublage isolant sur une paroi froide donnant sur l’extérieur. Une salle de bain sur mur nord, par exemple, gagne souvent à recevoir un doublage avant la faïence, sous peine de condensation et de joints qui noircissent. Pour mettre en perspective ces choix d’isolation, de matériaux et de budget avant de figer un mur sous le carrelage, des guides techniques avec des coûts réels aident à trancher, cliquez ici pour consulter ce site si vous préparez ce type de chantier. Coordonner l’ordre des travaux de cette façon évite de casser des carreaux neufs pour un simple fil oublié.

Les défauts qui trahissent une pose précipitée

Quelques erreurs reviennent sur presque tous les premiers chantiers, et toutes se voient de loin :

• Des lignes qui dérivent : la pose est partie du sol au lieu d’une règle de niveau.
• Des carreaux qui sonnent creux : colle étalée sur une trop grande surface ou absence de double encollage.
• Des joints irréguliers : croisillons oubliés ou retirés trop tôt.
• Une fine bande coupée dans un angle visible : calepinage non tracé.
• Des joints fissurés dans les angles : mortier rigide là où il fallait un silicone.

Prendre une demi-journée de plus pour la préparation et le tracé fait souvent gagner une journée entière de rattrapage.

Peut-on carreler directement sur une ancienne faïence ?

Oui, si l’ancien carrelage est bien adhérent, sans carreau creux ni fissure. Il faut le dégraisser, le poncer légèrement pour casser l’émail, appliquer un primaire adapté et utiliser une colle de type C2. Vérifiez aussi que la surépaisseur reste compatible avec les prises, les robinets et les encadrements.

Combien de temps attendre entre la pose et les joints ?

Avec un ciment-colle classique, comptez environ 24 heures. Certaines colles à prise rapide autorisent le jointoiement après quelques heures seulement : la fiche technique du produit indique le délai exact, qui varie aussi avec la température et l’humidité de la pièce.

Faut-il commencer la pose en bas du mur ou au milieu ?

Ni l’un ni l’autre au sens strict : on part d’une règle de niveau fixée à la hauteur de la deuxième rangée, puis on monte. La rangée du bas est posée à la fin, recoupée selon le niveau réel du sol ou de la baignoire.

Quelle colle choisir pour le mur d’une douche ?

Une colle améliorée C2, idéalement déformable, posée sur un support protégé par un système d’étanchéité sous carrelage. Dans une douche à l’italienne ou une zone très exposée, certains fabricants imposent un kit complet colle et étanchéité pour garantir la compatibilité des produits.

Combien de mètres carrés un débutant pose-t-il en une journée ?

Hors préparation du support, un particulier attentif pose souvent 3 à 5 m² par jour en faïence classique, coupes comprises. Les murs avec beaucoup de découpes, comme une cuisine équipée ou un espace autour d’un lavabo, avancent nettement moins vite.

L’auteur

Clémence Guyot

Ingénieure matériaux

Je passe mes journées à tester des échantillons pour comprendre comment ils vieillissent. J’écris pour expliquer ce que les étiquettes ne disent pas.

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